Jak postavit garáž vlastníma rukama

V některých oblastech se garáž objevuje dříve než dům.Můžete také strávit noc ve stanu a dát auto pod střechu.Otázka, jak postavit garáž vlastníma rukama, tedy není nečinná.Začneme výběrem místa.

Výběr místa

Volba místa pro garáže - není snadný úkol.Chtěl bych, aby bylo vhodné jej používat, ale zároveň, aby budova nezkazila vzhled webu.Okamžitě se musíte rozhodnout, zda bude oddělena nebo připojena k domu nebo jiné budově na místě.

• Volně stojící.Tato možnost je vybrána, pokud je dům již postaven a /nebo tvar místa je takový, že přístupové cesty zabírají příliš mnoho místa.V tomto případě je rozumné přiblížit budovu k vstupní bráně nebo otevřít garážová vrata přímo na ulici.
• Být součástí budovy.Může to být dům nebohozblok a samotná garáž může být postavena s budovou nebo připojena později.Dobré, je-li dům postaven v blízkosti hranice pozemku.Je atraktivní v tom, že není třeba přemýšlet o tom, jak ji zahřát a vytáhnout další komunikaci.

V nezávislé výstavbě je garáž nejčastěji zřizována samostatně, protože rozšíření stávajícího domu vyžaduje seriózní opatření k posílení nadace, což rozhodně není levné.Bude levnější stavět samostatně.Pouze při výběru místa je třeba mít na paměti, že vzdálenost od sousedního místa by měla být alespoň 1 ma vstup musí být nejméně 10 metrů od oken souseda.Rovněž je standardizována vzdálenost k nejbližšímu bytovému domu.Pokud je dům vyroben z nehořlavého materiálu, měl by být více než 9 metrů a v případě nebezpečí požáru 15 metrů.

Rozměry a provedení

Nejprve se musíte rozhodnoutjaký účel bude garáž použita.Pokud se jedná pouze o parkovací místo, lze rozměry provést až po metr a přidat jeden metr na délku a šířku.To je dost na parkoviště.Pokud garáž také podstoupí opravy, budete potřebovat výtah nebo vyhlídku, spoustu vybavení a náhradních dílů, pak by měly být rozměry větší.Je vhodné ponechat po stranách alespoň jeden metr dopředu a co nejvíce vpředu.Půl metru je stále dost vzadu.Pokud se garáž používá jako dílna nebo jako klub, mohou být rozměry ještě větší.K dispozici jsou pouze omezeníoblasti a rozpočet stavby.

S jámou nebo bez jámy

Nejdůležitější věcí je rozhodnout se, zda uděláte jámu nebo ne.Jak a jaký základ vytvoříte, záleží na tom.Pod garáží si můžete udělat suterén a jáma bude "vchodem" nebo pouze částí obsazeného prostoru.Tato možnost je atraktivní, ale nákladná a vyžaduje velké množství zemních prací.

Jak vyrobit pozorovací otvor v garáži, viz zde.

Druhá možnost je úspornější: pouze jáma 1,8–2 metry hluboká a asi 1 metr široká.Taková šířka je optimální, ale výška závisí na růstu a je lepší zvolit tento parametr individuálně: hloubka by měla být o 15-20 cm větší než vaše výška.Jáma je dlouhá - asi 2 m. To stačí na prohlídku jakéhokoli osobního automobilu.

Je dokonce jednodušší realizovat podlahu v garáži bez díry.Potom se monolitická deska bez problémů nalije .

Základ pro garáž

Základem pro garáž bez jámy může být jakýkoli, dokonce i pásek nebo dokonce vlasový rošt.Další otázkou je, že stále musíte zaplavit podlahu.A pokud ano, pak je jednodušší okamžitě vyrobit monolitickou zesílenou desku a nejdřív udělat základ a poté podlahu.

Páska - monolitická a prefabrikovaná

Pokud se rozhodnete vyrobit pásový základ, a země se zvedne a hladina podzemní vody je vysoká, musíte ji snížit pod hloubkumrazivá půda.Ve středním pruhu je to přibližně 1,7 - 1,9 metrů.Vykopají rýhu do této hloubky, vloží bednění (šířka pásky není menší než 10 mm)tloušťka stěny).V něm je položen rám výztuže a to vše je nalito betonem.Jakmile beton dosáhne 50% pevnosti, je bednění odstraněno a můžete začít zaplňovat podlahu v garáži.

V případě písku a nedostatku podzemní vody pro garáže činí z prefabrikovaného pásového základu nebo mělképáska (výška pásky řádově 40-50 cm).Prefabrikovaný základ je postaven z hotových tvárnic.Bloky jsou spojeny pomocí řešení a řady jsou vyztuženy kladením tyčí o průměru 10-14 mm (v závislosti na půdě, materiálu stěny a počtu podlaží garáže).Takové základy však obvykle stojí pouze na půdách, které nejsou náchylné k prohýbání: písčitá a písčitá hlína a nízká hladina podzemní vody.

Další možností je vyrovnat pásku se zemí a zablokovat ji železobetonovými deskami.Tato možnost je dobrá také na písčitých půdách.

Další informace o základech pásů a jejich typech naleznete zde.

Pile nebo grill-grillge

Ekonomický základ, který se z nějakého důvodu zřídka používá pro garáže.Hromada v její čisté podobě pod garáží není příliš vhodná - podlaha se ukáže jako vyvýšená nad zemí, ale pokud závodíte, můžete ji také použít.On a piloty rostverkververkovy nízká mřížka - vynikající volba pro těžbu zeminy (hlína, hlína s vysokou hladinou podzemní vody).

Při výrobě vlasové mřížky po obvodukopat mělkou základovou jámu ve formě pásky (asi 40-50 cm hluboká).V ní se v hloubkách 1,5 až 2 metry vrtají vrty pod hloubkou zamrzání půdy, do nich se vkládá bednění (plastová trubka nebo ruberoid navinutý do role).Uvnitř bednění jsou umístěny tři nebo čtyři výztužné tyče s výpustí 70 cm a vylité betonem. Poté, co na pásku položili bednění a pletli vyztužovací rám pro pásku, spojili jej s vývody vyztužovacích pilot.A také se nalije do betonu.

Více podrobností o základech zastřešení pilot lze nalézt zde a tento článek popisuje piloty TISE.

Monolitická deska

Pro jakýkoli typ půdy vhodná monolitická železobetonová deska.Po obvodu se zvětšuje o nejméně 30 cm, než je velikost garáže. Půdu odstraní vykopáním základové jámy 40 - 45 cm. Spodní část je vyrovnána, nalije se štěrk.Jeho tloušťka je asi 20 - 25 cm. Štěrk je dobře zhutněný, pokud možno pomocí vibrační desky.

Kolem obvodu je umístěno bednění, výztuž je umístěna na pěchované podložce v krocích po 15–20 cm (podél a napříč, přijímání klece).Obvykle používají průměr 10 - 14 mm, dvě vrstvy výztuže, vzdálenost mezi nimi je asi 20 cm. To vše se nalije do betonu třídy M 250 - M 300.

Co vyrobit zdi

Většina stěn v garáži je vyrobena ze stavebních bloků.Může to být pórobeton (pěnobetonový blok a plynový blok) nebo může být vyplněn struskou nebo expandovaným jílovým kamenivem.Jsou dobré, protože jsou samy teplé a následným vytápěním garáže nejsou žádné problémy: Dostatečně malý sporák, který ohřeje vzduch na normální teploty.Je pravda, že při této volbě je nutná vnější výzdoba.Obvykle se vyrábí stejně jako v domě nebo co nejpodobněji.

Druhou oblíbenou technologií pro stavbu garážových stěn je drátěný model.Rám je vyroben z kovové profilové trubky nebo dřevěné tyče napuštěné retardéry hoření (přísady zpomalující hoření).Opláštění může být cokoli - od plechu po vedlejší kolej (na kov), obložení, imitace dřeva, překližky (odolné vůči vlhkosti) nebo OSB.Ano, některé materiály jsou hořlavé a nemůžete je nazývat spolehlivými, ale pokud potřebujete levnou garáž, například pro letní sídlo, a pouze jako dočasné parkoviště, tak proč ne.

Zde si přečtěte o konstrukci dřevěných rámů a tento článek popisuje technologie kovových rámů.

Druhy střech

Nejjednodušší a nejúspornější způsob výroby ploché střechy se sklonem několika stupňů.Pro střední pás je minimální sklon 8 °, ale nejméně 10 - 12 ° je lepší - sníh je lepší.

V případě volně stojící garáže je přední stěna zvýšena a všechny srážky stékají zpět.To je třeba mít na paměti a nesmí do něj ukládat žádné předměty, neumisťovat budovy.Pokud je garáž připevněna ke zdi stávající budovy, je zkreslení provedeno mimo dům.

Mínus sedlové střechy pro garáž není podkroví.Pros - jednoduché zařízení a nízké náklady.Ještě jedenPozitivní bod se týká zlepšení: později bude možné postavit mansardovou podlahu nad garáží.

Realizace sedlové střechy je obtížnější: je třeba sestavit krokvový systém a střešní materiál.Ale - existuje půda a vzhled je více „civilní“.Poměrně často můžete vidět podkroví nad garáží.Pokoj lze využít jako penzion.Náklady na uspořádání podkroví jsou samozřejmě vyšší než konstrukce obyčejné sedlové střechy, ale navíc se získá slušná plocha.

Zde je popsána výroba sedlové střechy (foto zpráva), asi instalace střech mansardů, přečtěte si zde.

Vrata

Vrata do garáže mohou být otočná, posuvná, zvedací.Hinged - nejjednodušší a nejznámější pro všechny.V případě potřeby mohou být automatizovány (podle přečtení zde ).

Posuvné brány mohou být provedeny, pokud je výstup z garáže ve stejné rovině jako plot a poblíž je volná část zdi, 1,5 metru delší než šířka brány.K čemu jsou dobré, je, že v zimě se snáze vykopávají.

Brána se zdvihacím mechanismem, možná nejpohodlnější, ale také nejdražší.V nejjednodušší verzi lze instalovat rolety.Pokud vezmete příručku, nebude pravděpodobně příliš drahá.Válečkové lišty jsou vyrobeny z kovového tlustšího, barva může být libovolná.

Pokud chcete automatizovat, umístí pneumatické výtahy, které zvednou celé křídlo.V tom případě musíte okamžitěvyvinout dveře a samotnou konstrukci garáže s ohledem na fungování takového mechanismu.Sekční modely jsou v tomto smyslu výhodnější.Když jsou složeny, zabírají méně místa.Ale všichni stojí slušně, i když určitě pohodlně.

Konečná úprava interiéru

Druh povrchové úpravy stěn garáže uvnitř závisí do značné míry na materiálu stěn.Pokud se jedná o stavební kameny, jsou stěny nejčastěji omítnuté.Někteří nevěnují zvláštní pozornost kráse a nechávají ji takovou, jaká je.Ale v případě některých bloků je lepší je omítnout (např. Neautoklávovaný pórobeton nebo betonový kámen s vápencem), aby byla chráněna před vysokou vlhkostí.

Rámové garáže jsou často z vnitřní strany obloženy překližkou.Pokud bude mít garáž konstantní vytápění, můžete použít jakýkoli, pokud je čas od času vyhřívaný nebo vůbec ne - pak potřebujete odolnost proti vlhkosti.Plášť můžete vyrobit z jakéhokoli materiálu archu - například GKL.

Přečtěte si více o technologii konstrukce rámů zde.

Vytápění a izolace garáže

Pokud plánujete garáž používat po celý rok, musíte buď okamžitě zahřát stěny (od bloků s nízkou tepelnou vodivostí), nebo je izolovat na rámutechnologie.Izolační materiály jsou standardní: minerální vlna, polystyren (extrudovaná nebo pravidelná pěna).Další možností je nehořlavá izolace, což je v případě garáže prostě skvělá volba - malý pěnový betonhustota.Může být položen mezi stojany rámu.Nehořlavý, levný, dobře drží teplo.Je jen špatné, že na tom nic nevěsíte, ale jsou zde stojany, takže je můžete k nim připojit.

Existují dva typy organizace vytápění v garáži: trvalé a periodické.Permanentní může být samostatná nebo část vytápění domu.Pokud se provádí samostatně - jedná se o stejný systém domu, pouze v menší míře.Ukázalo se, že je to drahé a obtížné: samostatný kotel, který je také třeba udržovat a řídit.

Jednou z možností, jak zajistit vytápění v garáži, je vytáhnout větev z domu.Ale také to není snadné: potrubí, které vyžaduje dobrou izolaci, velké množství pozemních prací pro pokládku, nejlépe nejen do země, ale do kanalizace.

Periodické vytápění - kamna jako buržoazie a jejich modifikace.Mohou se utopit dřevem, jakýmkoli druhem hořlavého odpadu, což obvykle stačí.Nejatraktivnějším nápadem je však, aby se kamna vypracovala - kolem je spousta paliva a pro nic (nebo téměř).Existují různé konstrukce, které jsou popsány v článku „ Olejová pec pro kutily “.

Tento druh vytápění je nejsnadněji organizovatelný: postavte sporák a bažinu, ale méně pohodlí.Za prvé, teplo je hlavně blízko sporáku, a za druhé, přijdete do studené garáže a roztavíte ho, dokud se nezačne zahřívat ...

Výkresy a schémata

Fotoreportáže ze stavby

Často je podstatu technologických procesů pomocí slovního popisu obtížné pochopit, ale kresby nebo fotografie pomáhají zavádět vše na místo.Další otázky vyvstávají o rámových garážích.Jsou nejlevnější a rychle se staví.Níže uvádíme několik příkladů.

Rámová garáž ze dřeva

Garáž byla postavena 4 x 6,5 m, s altánem 4 x 2 m. Dřevo bylo dodáno předem, impregnováno antiseptikem a naskládáno do větraných komínů -sušit.

Základ je vyroben z sloupu.Ruční vrtačky byly vyrobeny studny s hloubkou 150 cm a průměrem 35 cm, v nichž byly odkryty rukávy ze střešní krytiny, byly vloženy tři tyče z plastové výztuže, vyplněné betonem.

O dva týdny později, když byl beton téměř hotový, začali instalovat stěny.První shromáždil dolní postroj.Použitý paprsek 150 x 100 mm.Postroj byl nainstalován ze tří stran, čtvrtá zůstala otevřená - bude zde vchod.

Ukázalo se, že svazek s plastovým kováním byl problematický.Není to dobrý nápad: vyvrtat díry pod ním, vyvrtané, ale jak to dále opravit, není jasné.Kotvy byly upevněny do betonu (dva na sloup) a otvory s výztuží byly vyplněny epoxidem.Zda budou pomáhat či nikoli, není jasné, ale doufáme, že to alespoň nějak zachováme.

Dále se přes každý sloupec (krok 1,5 metru) umístily stojany.Musí být umístěny přísně vzhůru, bez odchylek, jinak bude návrh nestabilní -Objeví se praskající zatížení.Začalo to z rohů.Jeden byl položen, připevněn dočasnými výložníky, potom přibit a přejít na další.Ostatní byli zarovnáni s nastavenými úhly, nezapomněli zkontrolovat svislost (olovo, protože úroveň dává chybu).Upevnění na hřebíky, vyztužené kovovými montážními deskami.

​​

Aby se volné konce spodního postroje nepohybovaly, byly dočasně upevněny deskou.

Po instalaci všech stojanů níže byly klády připojeny.Dali tuhost, ale je to nutné, protože vyšplháme a upevníme horní postroj.

Poté byly sestaveny mezilehlé nosiče a výložníky.Opět pro větší rigiditu.

Když jsou namontovány a smontovány všechny nosníky, začneme sestavovat krokvový systém.Bylo rozhodnuto, že střecha bude zkosená a je dočasná.Následně bude garáž sousedit s domem (jedná se o první stavbu na místě).

Poté, co jsme shromáždili požadovaný počet farem, nainstalovali jsme jej na horní postroj.Byly připevněny kousky desek k stojanům na obou stranách, pak byly zatloukány hřebíky, vyztuženými rohy na samořezných šroubech.

Krovy musí být také namontovány přesně nahoře, jinak bude v zimě střecha odebrána.Protože jak často se vyplatí kontrolovat často: před bodováním a po ...

Poté, co byly všechny nainstalovány a upevněny, nainstalovali bednu.Na ni šla deska 40 x 150 mm, položená s mezerou 40 cm.

Na přepravku byla naplněna vlnitá deska.

Začali jsme vyrábět prostor pro připojení bran.Nainstalovali jsme paprsek nahoře a po stranách.

Vrata se budou zvedat a otáčet.Pod nimi je rám vařen uvnitř, na kterém se budou pohybovat.Z profilového potrubí 25 x 50 mm se rám brány vaří podle velikosti otvoru (s malou mezerou).

Potom přinesli DSP a začali zakrývat rám.Listy byly řezány diamantovou kotoučovou bruskou.Řezy dobře, ale hodně prachu.

Listy by měly být upevněny mezerou asi 10 mm.Pro rozšíření vlhkosti a teploty.

Vrata jsou již namontována

Stále existuje mnoho práce, ale v podstatě je vše připraveno.Rozdrcený kámen byl nalit dovnitř, dokud nebyla nalita podlaha, ale stroj lze již zaparkovat, stejně jako pít čaj v altánu))

Garáž pro kutily na pásovém základu

Garáž pro dvastroje (jednotlivé boxy) nevyhřívané.Postaveno na písčité půdě s nízkým umístěním podzemních vod.Protože základ je mělký.Vykopali příkop po obvodu, postavili bednění,svázaná výztužná klec.Všechno je jako obvykle.Lití betonu.

Uvnitř pásky byla odstraněna přebytečná zemina a vyrovnaný příkop byl vyrovnán.Dno bylo pokryto geotextilií a pokryto pískem.Byl vrhnut a vrazil (vibrační deska).

Na horní stranu (pro hydroizolaci) byl položen plastový film, položena kovová síť a beton byl nalit pomocí M300.

Výška potěru byla 10 cm. Vlevochytit po dobu 2 týdnů.Pak začali rámovat.Desky 50 x 150 mm šly do rámu a krokvový systém, rozpěrky a výložníky byly vyrobeny ze 100 x 25 mm.

V rozích byly umístěny další desky pro vyztužení.Také vyztužené regály v místech upevnění dveří a oken.Krok instalace! Procházky “- rozměry jsou malé, ale musíte vložit dveřní jednotku nebo okenní jednotku.Zbytek byl rozdělen, jak se ukázalo, ale neudělal více než 60 cm.

Krokevní systém byl okamžitě smontován.Protože paprsky procházely uprostřed, trámy na nich spočívaly.Byly umístěny ve vzdálenosti asi 50 cm. Pro vyztužení v bodech připojení byly použity kovové plechy a rohy.Byly nasazeny samořeznými šrouby, spojovaly rámové prvky dlouhým hřebíkem.

Na horní část rámu je balena větruvzdorná membrána.

Uzlykrokvový systém

Po naplnění membrány a laťování začala instalace vnějšího pláště garáže.Jedná se o kovový profil na stěnách a ondulin na střeše.Žádné potíže.Řezané na míru, upevněte šrouby.

Po rozprostření membrány na střechu (počínaje zespodu, přilepení spár) a přibití bedny připojíme ondulin.To musí být položeno, pohybující se nahoru.

Trvá déle, než se pohrává s vyplněním převisů.Byly sešít děrovaným obkladem (zbytky z konstrukce domu).Je nainstalována suchá dřevěná čelní deska 145 * 20 mm, lakovaná bíle.

Dřevěná okna byla natřena bíle a levné čínské dveře, které byly později vyměněny a vloženy do stodoly.Rohy jsou opláštěny dřevěnou deskou 145 x 20 mm, natřené tónem na střešní krytinu.

Byl připraven vstup: na jedné straně byla při plnění základny vyplněna rozšířená páska (výškový rozdíl je větší).Na druhou stranu se opírali o desku.Usnul, vrazil.Vstup je připraven.

Uzávěry byly nainstalovány jako poslední.Prvníbyly plánovány zvedací a výkyvné dveře, ale cena za ně se stala nemilosrdnou, protože byla instalována levnější varianta.